Advanced PCB Remake 800XL - Erfahrungsaustausch

Und dann der Rand von Lötaugen so schmal, daß die Spitze vom Lötkolben kaum dran kommt ?

Hi,

Erhard schrieb: Und dann der Rand von Lötaugen so schmal, daß die Spitze vom Lötkolben kaum dran kommt ?

die Frage ist, warum werden die Platinen so gemacht? Je schmaler der Rand des Lötauges ist desto feiner muß die Lötkolbenspitze sein und je feiner die ist desto schlechter kann sie größere Ziele auf Temperatur bringen weil sie zu wenig Masse hat und einfach auskühlt, bis sie an der Lötstelle "festfriert".

Wir haben doch nicht alle Bandstraßen mit Löttauchbädern und Vorwärmstationen.

Ich habe gestern 4 Stück 3 Ampere-Dioden auf das XF551 Remake gelötet und die Teile haben Anschlußbeine von gut einem Millimeter Durchmesser. Der Lötaugenrand ist viel zu winzig, um da mit einer Lötkolbenspitze zu arbeiten, die genug Masse hat, daß die Lötstelle fertig ist bevor das Bauteil so heiß geworden ist, daß man es besser direkt in die Tonne klatscht.

Kann man das nicht den Leuten, die eigentlich superschöne Platinen machen, irgendwie vermitteln?

CU, Erhard

Hi, .

Erhard schrieb: die Frage ist, warum werden die Platinen so gemacht?

. Einfache Antwort,

Weil es am Computer sooo gut aussah/ weil die (Grund~) Einstellungen des PCB-Progs es so vorgaben.
(Für's Schwall-löten ist es sicherlich gerade richtig. Auch Lötzinn kostet ...)

Wie immer im Leben; der kleine Unterschied zw. Theorie & Praxis. Ärgere Dich nicht Erhard. Ich bin fest überzeugt, daß gerade Du es hinbekommst. Und Du weißt ja, wer rastet, der rostet.

dl7ukk

Schreibt Brian das Problem doch einfach. Ich hab nicht den Eindruck, dass er Vorschläge und Kritik ablehnend gegenüber steht. 😉

Hallo!

Ich versuche mich auch z.Zt. an einer Platine und nutze ebenfalls KiCAD. Natürlich nutze ich Standartbauteile in KiCAD und habe mir da auch weiter keine Gedanken drüber gemacht 😉 Das Verlegen der Leitungen ist mit den Standardbauteilen sehr angenehm, da immer viel Platz zwischen den Lötstellen ist.

Ich habe versucht, auf Erhards Hinweis hin, bei den Widerständen und (Axial-) Kondensatoren die Lötpads nachträglich zu vergrößern... das klappte nur mäßig, da sofort Leiterbahnen oder andere Bauteile dann geschnitten werden und ich alles komplett neu verlegen dürfte.

Sicherlich bekommen das die "Profis" besser hin, aber für mich war es schon eine Leistung, dass überhaupt eine Platine entstanden ist 😂 Jetzt muss ich diese nur noch zum Laufen bekommen 😎

Grüße Janko

Hi,

DjayBee schrieb: Schreibt Brian das Problem doch einfach.

wie oder über welche Webseite würde ich den finden / erreichen? Manche sind nur über Community-Webseiten errreichbar und da habe ich keine Konten.

dl7ukk schrieb: Ich bin fest überzeugt, daß gerade Du es hinbekommst.

Tja, die Bauteile sind drauf aber die Lötstellen werden durch Bruzzeln nicht schöner und den Bauteilen bekommt das auch nicht besser.

Kveldulfur schrieb: Ich habe versucht, auf Erhards Hinweis hin, bei den Widerständen und (Axial-) Kondensatoren die Lötpads nachträglich zu vergrößern... das klappte nur mäßig,

Ich hab früher mal ein bisschen mit Eagle gearbeitet und da war auch jede nachträgliche Änderung, ähm, ja, nicht so spaßig. Und dann noch alle Maße in "mil", da streikte dann auch regelmäßig mein Vorstellungsvermögen.

Ich hätte jetzt angenommen, daß es sowas wie eine Voreinstellung für Lötaugengrößen (je nach Lochdurchmesser verschiedene Randgrößen) gibt.

Freilich wird es problematisch, zwischen Lötaugen Leiterbahnen durchzuführen, wenn das Lötauge insgesamt größer wird.

Aber an relativ vielen Stellen sind die Lötaugen nur in allernächster Nähe von Massefläche umgeben und zumindest dort müßte es ja nicht so winzig sein.

Klaro sparen kleinere Lötstellen auch Lot, aber nicht, wenn man es mehrfach nicht an die Lötstelle bekommt und man den Kolben mehrfach reinigen muß, weil das Lot an der Spitze schon oxydiert und das bisschen Flußmittel verkocht oder verbrannt ist.

Bei Lötaugen mit Massekontakt ist es ja schonmal gut, wenn das Lötauge über einen Steg mit der Masse verbunden ist und nicht einfach komplett rundherum an Masse liegt. Aber wenn der Rand sehr klein ist wird auch bei mehreren Stegen zu viel weggesaugt.

Sorry wenn ich auf dem Thema vielleicht zu viel rumtrampele. Aber ich habe mich damit beim XE-Remake, beim XL-Remake und bei 2 XF Remakes rumgeschlagen. Die Bestückerei hält eh ohne Ende auf und wenn es dann noch beim Löten so hakelt und man für jeden k*ck Widerstand 2 Minuten braucht ...

Ich will versuchen, es jetzt erst mal gut sein zu lassen. 🙂

Viele Grüße

Erhard

Olix schrieb: So, habe mal mit dem Zusammenbauen angefangen. Die meisten der Kleinteile sind drauf, aber jetzt muss ich leider auf die Mouser-Bestellung warten. Die soll morgen kommen 🙂

IMG_20240325_184216.jpg

Da ich noch keinen einzigen NTSC Atari besitze, baue ich mir diesmal einfach selbst einen. Zum Glück habe ich ANTIC und GTIA in NTSC Ausführung.

Erste Erfahrung die ich mit Euch teilen kann: Da GND auf dem Board sehr großflächig angelegt ist, schlucken alle Lötkontakte die damit verbunden sind ordentlich Wärme weg. Da muss man entweder den Lötkolben ein paar Grad wärmer einstellen oder etwas länger mit der Lötspitze "vorwärmen" bevor man mit dem Lötzinn rangeht. Auch läuft bei diesen Pins des Zinn kaum durch die Löcher auf die andere Seite. Da muss man dann zur Not von oben nochmals ran und etwas nachverzinnen, wenn man ganz sicher sein will, dass gut durchkontaktiert wurde.

Hallo, bei solchen großen Platinen oder auch bei kleineren kann ich Euch nur wärmstens empfehlen: Nehmt euch einen (normalen) Fön und evt. einen Karton / Kiste auf die die Platine draufpasst, "baut" den Fön so ein, daß er in die Kiste pustet. Dann die Platine obendrauf legen damit sie vorgewärmt wird! Es wirkt wunder! Denn so muss der Lötkolben nicht die ganze Umgebung aufheizen! Und: Temperatur hochdrehen ist falsch und kann zur delaminierung der Pads führen! Bei verbleitem Zinn max. 380Grad, auch wenns länger dauert. Bei Bleifrei max. 400Grad. Durch das Vorwärmen wird die Platine auch wesentlich weniger "gestresst" als wenn sie kalt ist! Die Lötspitze sollte nicht zu klein sein, damit die Wärme auch gut übertragen wird. Ich benutze z.B. IMMER, auch bei SMD eine abgeflachte 2.5mm breite Lötspitze an meinem 20Jahre alten Weller mit 50W. Selbst bei SMD funktioniert das prima, solange man gutes Zinn mit Flussmittel benutzt. Eine 10 Jahre alte Lötzinnrolle... sollte man besser entsorgen. Zusätzliches Flussmittel aus einer kleinen Flasche hilft auch gut und zaubert schöne Lötstellen. Wichtig ist wirklich das Vorwärmen! Probiert es!

Achja, die Lötstation habe ich auch, manchmal ganz praktisch für mobile Zewcke. An meinem Lötplatz und am Atari Platz habe ich die alten Magnastat von Weller mit nur 24V ohne Regelung. Die Temperatur bestimmt die Spitze selber. Eine eingeprägte 7 steht für 370Grad (Pb) eine 8 für 430Grad (Bleifrei).

cool! Da ist bestimmt nun ein PokeyMAX drin 🙂

Wer traut sich das neue Board mit solchen Sockeln zu bestücken? 😉

🙂

Ja, ist der PokeyMax so teuer? Wo bekommt man den?

Olix schrieb: Momentan bekommt man den kaum noch. Duddie hat aber angekündigt demnächst nochmal ein paar det Version 3 zu bauen. So für ca. 150 Euro

https://forums.atariage.com/topic/361663-whatever-happened-to-the-pokeymax-3-replacement-board/?do=findComment&comment=5420406

Bei ihm bei retronics.eu gibt es wohl auch noch die Version 2 aber auch für über 100 Euro. Die gab es mal für 60. Bevor es mit der Chipverknappung los ging 😈

Im Notfall hätte ich ggf. noch eine V2 mit aktuellem Core (von Mark) über...

Gtx., andY

Olix schrieb: Da hätte ich tatsächlich Interesse, für mein 800 XL Advanced Board fehlt mir noch Stereo! Was hättest du denn gerne dafür?

Alles klar, kriegen wir - wie immer 😎 - hin.

@Preis: alles stressfrei - verrechnen wir dann anteilig mit dem XL-Board... 😎

Gtx., andY

. Hallo Oliver

Olix schrieb: Ich verdrahte die Orgel mit dem Atari und ersetze dadurch den Pokey 😀

Hat die Orgel denn keinen MIDI Anschluss? Oder die Möglichkeit diesen nach zu rüsten?

Tschüß

Mathy

Super! Wird das ein NTSC ?

ok Ich habe mal ANTIC und GTIA jeweils mit PAL/NTSC getauscht. Der beste Effekt war ein Basic in Regenbogenfarben 🙂 Leider kann man ANTIC wegen fehlenden ChipSelect nicht einfach deaktivieren, sonst könnte man je eine NTSC und PAL GTIA sowie eine NTSC und PAL ANTIC umschaltbar einbauen.

mega-hz schrieb: Hallo, bei solchen großen Platinen oder auch bei kleineren kann ich Euch nur wärmstens empfehlen: Nehmt euch einen (normalen) Fön und evt. einen Karton / Kiste auf die die Platine draufpasst, "baut" den Fön so ein, daß er in die Kiste pustet. .....

Diese günstige Heissluft Station kann ich (und Olix wohl auch 🙂 ) sehr empfehlen! Kostet nicht viel (35€) und man kann damit Bereiche die viel Masse oder dicke Anschlussdrähte haben auch prima vorheizen, das Löten geht dann wesentlich besser! Ich möchte diese Station nicht missen, ein China Gerät was tadellos funktioniert. Meine ist ca. 5-7 Jahre alt. Einzig was man optimieren könnte wäre ein längeres und flexibleres (Silikon-)Kabel. Kommt noch...

Gibts z.B. bei Amazon

mega-hz schrieb:

mega-hz schrieb: .....

Diese günstige Heissluft Station kann ich (und Olix wohl auch 🙂 ) sehr empfehlen! Kostet nicht viel (35€) und man kann damit Bereiche die viel Masse oder dicke Anschlussdrähte haben auch prima vorheizen, das Löten geht dann wesentlich besser! Ich möchte diese Station nicht missen, ein China Gerät was tadellos funktioniert. Meine ist ca. 5-7 Jahre alt. Einzig was man optimieren könnte wäre ein längeres und flexibleres (Silikon-)Kabel. Kommt noch...

Gibts z.B. bei Amazon

Hast du damit auch schon mal SMD-Bauteile in Lötpaste gelötet?

edelro schrieb:

mega-hz schrieb:

mega-hz schrieb: .....

Diese günstige Heissluft Station kann ich (und Olix wohl auch 🙂 ) sehr empfehlen! Kostet nicht viel (35€) und man kann damit Bereiche die viel Masse oder dicke Anschlussdrähte haben auch prima vorheizen, das Löten geht dann wesentlich besser! Ich möchte diese Station nicht missen, ein China Gerät was tadellos funktioniert. Meine ist ca. 5-7 Jahre alt. Einzig was man optimieren könnte wäre ein längeres und flexibleres (Silikon-)Kabel. Kommt noch...

Gibts z.B. bei Amazon

Hast du damit auch schon mal SMD-Bauteile in Lötpaste gelötet?

Ja, manchmal. Das meiste löte ich jedoch von Hand und nutze die Heissluft i.V. mit Flussmittel um alles sauber und gleichmäßig zu machen.

Olix schrieb: . 😀 😀 😀 😀 😀 - Mein erster NTSC Rechner- 😀 😀 😀 😀

IMG_20240329_155224.jpg

Beim ersten Einschalten ging aber gar nix.... Hatte schon Panik, aber beim durchtauschen der ICs habe ich dann gemerkt, dass ich POKEY und PIA vertauscht hatte. Peinlich! Haben aber zum Glück keinen Schaden genommen.

Dann hatte ich nur ein Schwarz/Weiß Bild. Das lag dann aber an meinem Arbeits-Monitor. Der kann kein NTSC. Aber man hat ja nicht nur einen Monitor ....

Also alles gut! Jetzt fehlt noch der SIO Stecker, aber der kommt mit etwas Glück morgen. Und Tastatur und Joystick muss ich auch noch testen. Aber fürs erste bin ich Glücklich.

Und dann auch noch so schön blau! Man sagt ja, NTSC steht für NeverTheSameColour 🙂

In was für ein Gehäuse baust du das Board ein ?! Plexilaser ? Oder einrahmen und an die Wand 😀

Olix schrieb: . 😀 😀 😀 😀 😀 - Mein erster NTSC Rechner- 😀 😀 😀 😀

IMG_20240329_155224.jpg

Beim ersten Einschalten ging aber gar nix.... Hatte schon Panik, aber beim durchtauschen der ICs habe ich dann gemerkt, dass ich POKEY und PIA vertauscht hatte. Peinlich! Haben aber zum Glück keinen Schaden genommen.

Dann hatte ich nur ein Schwarz/Weiß Bild. Das lag dann aber an meinem Arbeits-Monitor. Der kann kein NTSC. Aber man hat ja nicht nur einen Monitor ....

Also alles gut! Jetzt fehlt noch der SIO Stecker, aber der kommt mit etwas Glück morgen. Und Tastatur und Joystick muss ich auch noch testen. Aber fürs erste bin ich Glücklich.

Kannst Du evt. nochmal ein schönes Foto direkt von oben von deiner Leiterplatte machen? Wo sind denn nochmal die GAL-Listings für EMMU / MMU? EDIT: gefunden!

EDIT: heute ist meine Platine auch angekommen:

Moin,

Olix schrieb: Keine Ahnung warum das so ist. Ich plane keine Leiterplatten. Möglicherweise wird aber meist die gleiche Software mit den gleichen Bauteile Biliotheken genutzt (KiCAD?). Die meisten Lötpunkte sind ja auch kein Problem, nur die Lötpunkte mit GND sind heftig:

PCB.jpg

Da muss man eben etwas aufpassen und bei Bedarf von der Bestückungsseite auch etwas nachlöten.

Also, bitte nicht falsch verstehen - keine Kritik an irgendjemand persönlich. Aber: Die sind nicht "heftig". Das sind normale 10-12 mil Leiterbahnen, absolut 08/15 und schmaler sollten sie auch nicht sein.

Generell ist es eine Frage des Werkzeugs. Wer häufiger solche Sachen lötet, muß sich einfach eine brauchbare Lötstation besorgen. Regelbar, mindestens 100 Watt bei mindestens 24V (besser: 32V) Betriebsspannung. In Geld ausgedrückt: 300 Euro aufwärts. Diese 70, 80 Euro billig China-Stationen taugen einfach nichts. Sie halten aufgrund mangelnder Leistung die Temperatur an der Spitze nicht konstant, schon gar nicht, wenn man Massepins lötet.

Als Nächstes die Wahl der Lötspitze: Für nahezu 90% aller Fälle bietet sich eine Meißelform als Lötspitze an (das ist meine persönliche Erfahrung - mögen andere anders sehen), wenn THT Bauteile gelötet werden. Die Spitze sollte 0,8 mm bis 1,2mm breit sein. Ich persönlich mag die 0,8er am liebsten, aber: je kleiner die Spitze, desto schlechter die Temperaturregelung, was sich bei Masseflächen gut bemerkbar macht. Da man THT Bauteile auch mit einer 1,2mm Spitze sehr gut löten kann, sollten Gelegenheitslötknechte eher nicht mit der 0,8er starten.

Beim Verlöten von Massepins empfehle ich, das Pad/die Durchkontaktierung erstmal (je nach Massefläche) 2-4 Sekunden vorzuheizen und dann erst das Lötzinn an die Lötstelle heranzuführen. Der Kolben muß HEISS sein! Bei Massepins gern 380-400 Grad, bei bleifreiem Lötzinn ein Hauch mehr. Mit ordentlicher Hitze, vorwärmen des Pads/der DK sorgt der Kapillareffekt auch bei Massepins dafür, daß das Lötzinn durch den DK gezogen wird. Es ist nichtwendig, daß sich auf der Bestückungsseite ein dicker "Kegel" bildet - wenn die DK vollgelaufen ist, ist gut. Ich habe oft schon Lötarbeiten gesehen, wo dann auf Krampf versucht wird, viel mehr Lötzinn als nötig dazu zu geben - und das führt dann zum Abreißen von Pads etc.

Just my 2 cents.

tfhh schrieb: Der Kolben muß HEISS sein! Bei Massepins gern 380-400 Grad, bei bleifreiem Lötzinn ein Hauch mehr.

Hallo!

Naja, ich merke immer wieder, wie unerfahren ich bin... ich nutze meisten durchgängig 350 Grad mit einer spitzen Lötspitze. 😳 Also eine flache (Meisselform) Lötspitze mit bis zu 400 Grad bei Masse... und bei normalen Pins? Wieviel Grad nutze ich da?

Ich habe immer Angst, dass die Bauteile (Widerstände, Kondensatoren, IC) Schaden nehmen können.

Grüße Janko

Moin,

Kveldulfur schrieb: Naja, ich merke immer wieder, wie unerfahren ich bin... ich nutze meisten durchgängig 350 Grad mit einer spitzen Lötspitze. 😳 Also eine flache (Meisselform) Lötspitze mit bis zu 400 Grad bei Masse... und bei normalen Pins? Wieviel Grad nutze ich da?

Ich habe immer Angst, dass die Bauteile (Widerstände, Kondensatoren, IC) Schaden nehmen können.

Alles Übungssache 😉

Also, passive Bauelemente (Widerstände, Kondensatoren) in THT Form... die können EINIGES ab. Da mach Dir keine Sorgen. Bei alten Chips in DIL Form ist das Risiko auch extrem gering.

Ich persönlich löte nur bleihaltiges Zinn und das bei 330-350 Grad (Standardeinstellung) für Chips und aktive Bauelemente. Bei Masseflächen gehe ich auf 400 Grad hoch. Beim Einlöten von Sockeln z.B. arbeite ich auch mit 380-390 Grad, geht einfach fixer und das Zinn fließt schöner. Dazu muß man einfach etwas üben, das geht dann relativ flott und schnell. Die Weller WECP-21, die Du gezeigt hast, hatte ich früher auch (war auch meine erste Lötstation - noch Original mit "Deutsche Bundespost Fernmeldewesen" Stempel - aus 1972 oder so 😎 , da ist der Griff ziemlich klobig, was mir auf Dauer kein "Speed-Löten" ermöglicht. Aber auch das ist wieder total individuell.

Generell ist das lange Erhitzen eines einzelnen Pins gefährlicher als die Gesamttemperatur. Als bestimmte RAMs knapp wurden, habe ich die nach der wie von Wolfram beschriebenen Methode entlötet: Platine im Backofen ordentlich vorgewärmt, dann mit Heißluftfön auf volle Pulle von unten gegen die Pins gehalten und die Chips von oben einem nach dem anderen per Zange abgezogen. Ich hatte nie Defekte, auch wenn die Chips teilweise locker 300 Grad und mehr hatten...

dazu habe ich mal einen eigenen Thread eröffnet: https://abbuc.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=2781

...Generell ist das lange Erhitzen eines einzelnen Pins gefährlicher als die Gesamttemperatur. Als bestimmte RAMs knapp wurden, habe ich die nach der wie von Wolfram beschriebenen Methode entlötet: Platine im Backofen ordentlich vorgewärmt, dann mit Heißluftfön auf volle Pulle von unten gegen die Pins gehalten und die Chips von oben einem nach dem anderen per Zange abgezogen. Ich hatte nie Defekte, auch wenn die Chips teilweise locker 300 Grad und mehr hatten...

Ich hatte damals in der Fa. eine Kiste mit 100 PCBs als Schrott declarieren müssen bei den sich ein Layout-Fehler herausgestellt hatte. Die PCB war 2seitig bestückt und zwar exakt gleich wie die andere Seite. Somit waren auf jeder PCB 4x512K SRAM und 4x512K Flash. In der Spätschicht dann den Heissluftfön mit 2000W angeschmissen, pro PCB ca. 20sek erhitzt, dann kurz auf den Tisch geklopft und alle ICs sind abgefallen. Brachte 400 SRAMs und 400 Flashes 🙂 KEIN einziges IC hatte einen Defekt! Die Platinen allerdings schon aber die waren ja für die Tonne...

Eine andere Platine die aus einem Marine-Rechner mit 68060 und 32MB DRAM (ZIP) stammte, durfte ich "entstücken", also die Rams. Von Hand ging das garnicht da 8 Layer. Aber mein netter Arbeitskollege an der Lötwelle hat die dann für mich angehalten und das Zinn weiterfliessen lassen. Platine über das flüssige Zinn gehalten und ein Ram nach dem anderen mit ner Zange rausgezogen. Bis... es anfing, dauernd zu knallen: die vielen kleinen Elkos mochten die Hitze nicht und sind nacheinander explodiert! 🙂 Flogen bis zu 10m weit... Eine Stunde Fussboden reinigen, überall Elkos und Zinn.

Das waren noch Zeiten...

Olix schrieb: Noch einen Nachtrag zum Thema OS-BASIC ROM:

Natürlich kann man dieses auch selbst gestalten. Dabei ist folgende Speicheraufteilung zu beachten:

0000-1FFF ungenutzt BASIC1 2000-3FFF OS1 4000-7FFF 8000-8FFF ungenutzt BASIC2 A000-BFFF OS2 C000-FFFF 10000-1FFFF ungenutzt

8000-9FFF ungenutzt

Schönes Foto! Ideal als Desktop-Hintergrund! Danke!

sieht schön "aufgeräumt" aus die Platine!

Olix schrieb: Heute habe ich das erste der Boards aus der zweiten Lieferung (... das mit der schönen Goldbeschichtung) bestückt. Diesmal in PAL und wieder mit 320KB Speicher.

Auch diesmal hat es wieder (fast) auf Anhieb funktioniert. Auch diesmal kein Fehler beim Bestücken gemacht, sondern diesmal hat mir ein defekter PIA das Erfolgserlebnis nicht gönnen wollen. Zum Glück gehören ja aber die 6520 nicht zu den ganz seltenen Bauteilen. Nach dem Tausch ging dann alles wunderbar:

IMG_20240421_161606.jpg IMG_20240421_161623.jpg

Servus Oliver,

gibt es noch diesen Anschluss für die Tastatur? (Ich meine die kleine senkrechte Platine auf dem Board). Ich habe das Flachbandkabel von meinem 800 XL schon zig-mal vergeblich versucht abzuisolieren. Jedes Mal geht eines dieser ultradünnen Anschlüsse flöten. :?

Olix schrieb: Habe den Beitrag mit dem Ersatzflachbandkabel-Anschluss auf Atari_Age wieder gefunden:

https://forums.atariage.com/topic/283114-xl-keyboard-ffc-adapter-pcb/#comment-4115922

Herzlichen Dank, das hilft schon mal weiter😀

Ich hab mal eine Frage zu L1 und L2. In der BOM steht ein Typ von Reichelt (L-MICC 6,8µ). Der soll 250mA vertragen. Fließen da nicht der volle Strom (durch 2 geteilt, sind ja parallel), also im schlimmsten Fall etwa 1 Ampere? Hab ich was übersehen?

VG Jürgen

Ich habe mir den Schaltplan nochmal angeschaut. Durch L1 und L2 fließt wohl der volle Strom. 2 A sollten die schon abkönnen. Ich werde mir die mal bei Mouser bestellen. Sind etwas stabiler.

https://www.mouser.de/ProductDetail/EPCOS-TDK/B78108E1682K000?qs=eVuN9SfsQ7RN2tfngCcHDw%3D%3D https://www.mouser.de/ProductDetail/EPCOS-TDK/B78108E1101M000?qs=eVuN9SfsQ7SBzdguEeR1eg%3D%3D

VG Jürgen

Ja, mach ich. Ich bestelle nächste Woche. Ich melde mich dann bei dir.

VG Jürgen

Hi,

Olix schrieb: Ich werde mir die mal bei Mouser bestellen.

falls ich auch die unterdimensionierten habe könntest Du direkt für mich mitordern?

Viele Grüße

Erhard

Ich werde mal je 10 Stück bei Mouser bestellen, kosten ja nicht die Welt. Ich werde die von mir ausgesuchten nehmen, sind die gleiche Baureihe. Je 2 werden pro Board benötigt. Im Fehlerfall könnten ja theoretisch auf beiden 5V Schienen min. 2A fließen. Ich werde am Montag bestellen.

VG Jürgen

Hi,

Olix schrieb: Und ich denke Erhard nimmt für sein Board je zwei Stück.

klar, gerne.

PS: extremsten Dank für das durchsuchbare PDF. Hab ich leider erst mitbekommen, nachdem die Kondensatoren schon drauf waren. Mit dem PDF kann man die Sachen schön der Reihe nach abarbeiten und man muß nicht entweder den Widerstand raussuchen, wo man gerade auf der Platine einen Platz für gefunden hat oder auf der Platine ewig lange suchen, wo der Widerstand, den man gerade in der Hand hat wohl hinkommt.

CU, Erhard

Hi,

ich habe jetzt auf meiner Platine die Kondensatoren, die Widerstände (ohne die RNs) und die IC-Fassungen.

Einen Widerstand hatte ich schon falsch bestückt, da hab ich R90 bei R80 eingebaut, da hatte ich mich wohl vertippt.

Bei der Suche nach R90 hab ich festgestellt, daß der bei der PDF-Suche nicht gefunden werden kann.

Ich hatte da noch spontan die Idee, für GTIA und POKEY "Zero-Height-Sockets" zu verbauen, damit eine eventuelle Sophia und ein eventueller POKEY-Max nicht zu hoch werden.

Leider sind die Löcher aber im Durchmesser einen Hauch zu klein.

In die Löcher im "Breadboard"-Bereich passen die rein, aber da brauche ich die halt nicht.

Ansonten fängt die Platine an schön auszusehen, aber vor der ersten Reinigung müssen mindestens noch die RNs rein.

CU, Erhard

Hi nochmal,

die ganzen Schaltpläne usw, die in dem PDF drin sind ... kann die Software die in einer höheren Auflösung exportieren?

Olix schrieb: Ist zwar vermutlich jetzt für dich schon zu spät, aber ich habe noch zwei PDFs die bei der Bestückung helfen:

Nun, vielleicht finde ich damit raus, warum ich zwei Widerstände und zwei Kondensatoren übrig habe 🙂

Wobei es gar nicht so einfach ist, den Druck auf den Kondensatoren zu lesen ... leicht rötliche Schrift auf orangefarbenem Korpus ... wenn ich da einen Kondensator falsch bestückt habe wird das sicher ein Akt, den zu finden.

CU, Erhard

Die Spulen von Mouser sind heute gekommen olix und Erhard haben PM. Ich habe noch je 6 Spulen übrig. Je 30 Cent + 1€ Porto. Zwei werden pro Board benötigt. Schalter habe ich auch noch ein paar. Die sind nicht von Mouser sondern von Aliexpress. 2€ pro Stück + 1,60€ Porto. Bei Interesse -> PM.

VG Jürgen

EDIT: Es werden zwei pro Wert benötigt, also insgesamt VIER ! EDIT 2: Spulen sind alle reserviert

Hallo, wenn möglich würde ich gerne 2 Induktivitäten und 2 Schalter nehmen. Gruß Max

eine Frage: WO habt Ihr die axialien Kondensatoren denn her bekommt und zu welchen Preis/Stück? Es scheint, als ob es die nirgendswo mehr günstig gibt.

Olix schrieb: Bestellt zufällig noch demnächst jemand bei Mouser?

Ich würde noch den Schiebeschalter für die OS-Bank-Auswahl benötigen (SW1)

https://www.mouser.de/ProductDetail/Apem/25536NA6?qs=AaHIV%252Bd%2FI1Oqh7fM7daJDg%3D%3D Mouser Bestellnummer: 642-25536NA6

Wäre schön, wenn den jemand für mich mitbestellen könnte.

Servus Oliver,

ja, ich wollte dieses WE die ganzen Bauteile (von Deinem öffentlichen Warenkorb) für die Platine bestellen. Ich bestelle Dir einen Schalter mit.

Grüße Thomas

Olix schrieb: Aber am aller wichtigsten: Ich habe den Warenkorb nicht mehr aktualisiert. So sind dort noch die schwachen Induktivitäten gelistet. Bitte folgende verwenden:

0.1 µH: B78108E1101M000 (anstatt 78FR10K-RC) 6.8 µH : B78108E1682K000 (anstatt 78F6R8J-RC)

Besten Dank, hab´s abgeändert. Die Bestellung bei Mouser ist raus....... 🙂

Die 5-polige DIN Buchse von Mouser passt nur, wenn man die Pins für die Metallabschrimung abknipst. Ich weiß nicht, ob Mouser andere hat. Die Suchfunktion ist ähnlich gut, wie die von Reichelt. 😂

VG Jürgen

PS: links Reichelt, rechts Mouser

@Olix : Die linke Buchse ist zwar von Reichelt, aber schon älter. Der rechte ist von Mouser mit der Bestellnummer 806-KCDX-5S-S2. Da scheint deren Datenblatt nicht zu stimmen, oder jemand hat in die falsche Kiste gegriffen. Habe jetzt eine ohne Schirmung genommen. BTW grad mal einen kurzen Test gemacht. Bild und Ton sind spitze. Weiss nur noch nicht, wie ich den Jumper PBI_RAM stellen soll. Muss noch weiter testen ...

VG Jürgen

... in der Anleitung Seite 5 steht:

Jumper Block J3: This jumper block has jumpers labeled JP1 through JP4 and is completely optional. All four jumpers can be permanently solder jumpered and RN75 omitted.

OK, ich hab RN75 drin gelassen. Da werden ja nur ein paar Anschlüsse vom POKEY auf Masse gelegt.

Das mit den Jumpern war mir auch neu, zumindest das es im OS mal so eine Abfrage dafür gab. Selbst Joe Decuir konnte mir nicht diese komische "Brückerei" an den Paddle Eingängen nicht erklären. Nun weiss ich Bescheid. Müsste noch im Profibuch nachgetragen werden, falls es mal wieder eine Neuauflage gibt.

da kommt mir doch glatt wieder eine Idee: Die unbenutzten Paddle-Eingänge P4-P7 könnte man auch anders noch benutzen wenn sie nicht mit den anderen gejumpert sind: z.B. CPU Temperatur Anzeige ? 😀 Netzteil Spannungsüberwachung... keine Ahnung, aber es sind immerhin 4 freie analoge IOs die man abfragen kann...

Beim Testen sind mir ein paar dicke Fehler aufgefallen. OS Schalter auf 1, Atari geht in den Speicherselbsttest, Schalter auf 2, erst das bekannte brubbeln aus dem Lautsprecher und blauer Bildschirm erscheint (ohne Ready). In dieser Position können Programme von der A8PicoCart geladen werden (nach reset). Es werden nur 48k Speicher erkannt, obwohl RAMBO mit 320k konfiguriert wurde.

320k as 64k base and 256k RAMBO:

U9: Install AS6C4008. U26: Program and install ATF16V8 as the EMMU. C75: Not required. RN86: Install 3.3k ohm bussed resistor SIP. Install jumper to the left of U9.

OS_Basic ist von hier (das Original von Brian).

VG Jürgen

OS Schalter auf 1: evt. ist dann nur das OS aktiv? Ohne Basic? (Hab mein Board noch nicht fertig) 48KB? Hast Du auch das richtige Logikfile in das GAL programmiert für 512K ?

Olix schrieb: Ich hatte ein ähnliches, wenn nicht sogar gleiches Fehlerbild. In der einen Schalter Stellung ging nix und die andere Schalter Stellung brachte mit SimCheck wie bei dir nur 48 KB und als System wurde 400/800 angezeigt.

Bei mir lag es am PIA. Habe einen anderen 6520 eingesetzt und dann ging alles.

Ich tausche morgen mal den def. PIA zurück und vergleiche das Fehlerbild nochmal mit deinem.

Als PIA habe ich diese Teil von Mouser eingebaut. Hat das schon einer probiert, läuft der WDC Chip?

https://www.mouser.de/ProductDetail/Western-Design-Center-WDC/W65C21N6TPG-14?qs=opBjA1TV902p0LqHsLVgSw%3D%3D

So, hab noch was getestet. Ich wollte die PIA aus einem anderen XL800 einbauen, leider ist die verlötet. Dann habe ich die Sally getauscht. Alles schien in Ordnung, aber nach 4-5 mal ein- und ausschalten war der Fehler wieder da. Beide Sallys laufen in einem anderen Board ohne Probleme. Alle Lötstellen noch mal kontrolliert. Als nächstes werde ich den EMMU noch mal neu programmieren ...

Danke fürs testen. Werde mir heute abend aus Polen ein paar originale PIAs bestellen . Ich werde dann die Tage berichten ...

VG Jürgen

https://www.ebay.de/itm/394906201531

Gutes und originales Zeug zu erträglichen Preisen. Hab schon öfters da bestellt ...

. Hallo Brechreiz

Danke für den Tipp. Ich habe gleich vier bestellt.

Tschüß

Mathy

. Hallo Oliver

Olix schrieb: Das hab ich und ist sehr hilfreich. Derzeit bei Amazon für 49,99: https://www.amazon.de/gp/product/B0CB5GHG3L

Kann man die auch beim Löten benutzen? Oder ist dafür die Vergrößerung zu groß oder der Abstand vom Mikroskop zum Ständer zu klein?

Tschüß

Mathy

. Hallo Oliver,

ich benutze eine Tracking-App. Und diese sagte mir das heute Nacht um 00:22 Uhr die Sendung Polen verlassen hat. Die App ist aber nicht ganz das Gelbe vom Ei und meldet Sachen ab und zu sehr spät. Da es aber für viele Paketdienste nichts besseres gibt...

Tschüß

Mathy

Meine PIAs sind auch noch nicht da. Das ging aus Polen schon mal schneller. Normal sind die in 10 Tagen bei mir. Laut Sendungsverfolgung der polnischen Post hat die Sendung eine Woche innerhalb Polens nach Warschau gebraucht. Soll heute in Deutschland angekommen sein. Da schimpft noch mal einer über die deutsche Post. 😂 Ich schätze das sie vor Pfingsten noch eintreffen.

VG Jürgen

. Ich nutze fürs Tracking immer die https://parcelsapp.com/ .

Ob die jetzt wirklich besser ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht 😉, ABER die kannte bisher immer zuverlässig alle Sendungen 😉 .

Gtx., andY

War jetzt ein paar Tage unterwegs, weiß jetzt nicht, ob das hier bereits schon erwähnt wurde, falls nicht:

ATARI hat in den letzten Versionen des 130/800 XE (Kombi-)Boards (die mit den 4x 64kx4 bzw. 2x64kx4 RAM´s) u.a. eine PIA 68B21P serienmäßig verbaut.

Wäre dann sozusagen auch eine "proofed" Alternative zum 6520

Siehe Foto..

Falls es doch schon hier irgendwo gesagt wurde, dann einfach diesen Post ignorieren 😉.

Gtx., andY

Olix schrieb:

Olix schrieb: ... Ich habe zwar kein W65C21 da aber dafür mehrere MC68B21P. Diese funktionieren sowohl in meinem original XL als auch in dem NTSC Advance Nachbau. aber in meinen PAL Advanced Nachbau habe ich wieder das von Dir geschilderte Fehlerbild. (Mit mehreren MC68B21P getestet) ...

... da war ich diesmal schneller mit dem 68B21P. 😁

Verdammt 😮 😀 😁 😂

. Hallo André

andymanone schrieb: Ich nutze fürs Tracking immer die https://parcelsapp.com/ .

Genau die benutze ich auch.

Tschüß

Mathy

PS schöner Trick mit dem unsichtbaren Punkt!

Meine Chips aus Polen hab ich grad aus dem Briefkasten gefischt. Die haben auch schon mal besser verpackt, da hatte ich aber auch mehr bestellt. Dann hab ich den W65C21 raus geschmissen und den R6520P eingebaut -> läuft !!! Die neue WDC PIA ist also leider nicht kompatibel.

VG Jürgen

. Hallo Leute

Zum Thema PIAs aus Polen:

Als heute der Paketbote hier war, lag ich in der Badewanne. Ich hab noch kurz geschaut, hab gesehen das er Richtung Nachbarn gelaufen ist. Natürlich gab es KEIN Zettel "Hab Ihr Paket abgegeben bei ... ". Nachdem dann irgendwann in der App 'ne neue Nachricht kam, war die natürlich auf Polnisch. Übersetzt stand dort "Lieferung fehlgeschlagen, Empfänger informiert". Empfänger informiert? Wie bzw. wo das denn? Weil der Bote aber Richtung Nachbarn gelaufen war, dort mal geklingelt. Leider war nur der kleine Rothaarige zuhause, sein Bellen hab ich leider nicht verstanden. Als dann sein Herrchen mit beiden Söhnen eintraf, hab ich diesen gefragt ob er wohl ein Paket für mich empfangen hätte. Er hat aber nichts gefunden und seine Frau, die er extra angerufen hatte, wusste auch von nichts. Aber Nachbars haben Kameras. Und daraus ist zu sehen das der Bote über die Auffahrt neben unsere Wohnung nach hinten gelaufen ist. Leider aber nicht das er zurück gelaufen ist. Ob er also das Paket wieder mitgenommen hat war unklar. Im Garten gesucht, um das Auto gesucht, ... Nichts gefunden. In und hinter den Mülltonnen war auch kein Paket. Irgendwann kam dann wieder auf Niederländisch die Mitteilung dass ich das Paket beim Postamt abholen kann. Fragt sich nur wo. Richtige Postämter gibt es hier nicht mehr. Annahme- und Abhohlstellen dafür einige.

Ach wie währ' das schön, wenn Anbieter in jedem Paket einen Tracker mit einpacken könnten. Damit man immer nachschauen kann wo sein Paket sich gerade befindet.

Tschüß

Mathy

Heute final (fast) fertig geworden und in ein Plexilaser Gehäuse geschraubt. Der Haltebolzen in der Mitte der Hauptplatine sollte durch eine aus Kunststoff getauscht werden. Kurzschlussgefahr.

Der Einbau der Modulklappen war eine Strafarbeit, die 5 Hände benötigt. Unbedingt nüchtern montieren! 😂 Leider fehlen mir drei M3 Vierkantmuttern. Zwei fehlten und eine hat mein Teppich gefressen. Ich muss mir noch ein Werkzeug basteln, um den Basic-Umschalter durch das Loch des Tuners zu bedienen. Die Löcher der Tastaturaufnahme mussten auch etwas vergrößert werden. So richtig zusammen halten tut es erst durch die Schrauben.

VG Jürgen

Sieht echt lecker aus!

Ich habe das 800XL-Remake gebaut und es funktioniert jetzt. Die Anschlüsse für Stromversorgung, Video und SIO habe ich mir von einem alten 600XL-Board ausgeliehen. Ich denke, es macht Spaß, das Projekt zu bauen, und ich werde auf jeden Fall das 600XL-Remake bauen.

Jetzt muss ich den Tastaturanschluss auf die Platine stecken und das Ganze in einem 800XL-Gehäuse aufbauen.

Hi,

laut

Rockwell International Semiconductor Product Division CONTROLLER PRODUCTS DATA BOOK Document No. 29651N53 Seite 1-19 Rev. 5, Juni 1987

steht da für die R65C21: "Direct replacement for NMOS R6520 or MC6821 PIA"

Hmm,

CU, Erhard

Ach ja, meins ist auch fertig und funzt.

CU, Erhard

Zu aller erst... Servus an Alle!

Das ist mein erster Post hier. Ich bin zwar schon länger Hobbyelektroniker (Schwerpunkt Computer und Spielekonsolen), aber erst seit kurzem Atari Besitzer. Der Atari 800XL hat es mir angetan und Atari ST sollte bald noch kommen. STE kostet einfach zu viel inzwischen.

Ich würde mir gerne die aktuelle Version der Advanced Remake 800XL Platine holen. Versand plus EUSt ist beim Ersteller über tindie nicht ganz günstig, allerdings hat er im atariage forum geschrieben, dass er für Europäer auch Lieferungen direkt von jlc pcb nach Europa machen würde. Das sollte einiges sparen.

So... Meine eigentliche Frage ist, gibt es Interessierte? Ich würde gerne eine Sammelbestellung organisieren.

Danke und liebe Grüße aus Österreich

du hast ne PN!

I'm interested as well.

Olix schrieb: Ich habe bereits mit der Organisation einer Sammelbestellung für dieses Board begonnen:

Das habe ich tatsächlich übersehen. Zwei parallele Bestellungen machen natürlich wenig Sinn. Ich schau mir gleich den verlinkten Thread von dir an. Vielen Dank!